Koffiepraat.nl forum over koffie, espresso, filterkoffie, horeca en technieken

Ik ben op verschillende fora in aan het lezen over een DIY PID als goedkoper alternatief voor de Auber set of onderdelen voor de Rancilio Silvia.

Nu heb ik gelezen dat ik de Fotek SSR's beter links kan laten liggen omdat dit vaak namaakspul is en brandgevaarlijk kan zijn.

Ik kwam op eBay via een topic een set van Inkbird tegen die beter aangeschreven staat.

Het valt me alleen op dat je SSRs hebt van type 25da, 40da en 40aa. Verschil zit hem in ampère en input. Maar kan iemand uitleggen wat dit verschil precies inhoudt, en wat ik het beste kan gebruiken als SSR voor mijn DIY PID project?

Alvast bedankt.

Sent from my Redmi 5 Plus using Tapatalk

Ik zou je graag verder helpen met je project, maar je zult moeten kiezen. Of je koopt een complete set bij een goed adres, of je gaat zelf iets klussen.
Vragen zoals welk SSR je moet gebruiken, zou je zelf moeten kunnen beantwoorden.

Als je geen goedkoop SSR wilt, moet je deze bij een betrouwbare electronica handelaar kopen.
Crouzet is altijd goed. Reken op €30,- voor het SSR. Vergeet de bbqthermometer toko.

Volledig met HanR eens!

Verdiep je in de materie, en ga ook even na wat een SSR precies doet, en wat er kan gebeuren als hij net iets te goedkoop was en niet precies doet wat je wilt. Een vriend experimenteerde met voordelige SSRs en die bleken op den duur IN te schakelen als de PID de opdracht UIT zond. Bedenk even welke materiaalschade zo'n 'besparing' je op kan leveren en besluit dan gewoon een bewezen degelijke set te kopen.

Dank. Ik ga maar eens wat huiswerk doen met informatie op het wereldwijde web. Weten jullie toevallig wat betrouwbare bronnen die ik alvast meer direct kan reedplegen.

Sent from my Redmi 5 Plus using Tapatalk

Je hebt ruwweg twee types ssr's: zero-cross en random of direct.
Je gebruikt een ssr om met laagspanning, bijv een 5v uitgang van een arduino, 230v te schakelen. Met een zero-cross ssr schakelt de ssr pas als de wisselspanning op 0 is (wisselspanning is een sinusgolf en op het nulpunt 'wisselt' de golf van richting)
Met een random ssr schakelt hij direct.

Omdat het schakelen bij een ssr met elektronische onderdelen zoals speciale transistoren gebeurt (bij een traditioneel relais zit er een spoel in die een fysieke schakelaar om klapt), is het verstandig om een zwaardere uitvoering te kiezen dan nodig lijkt. Moet je bijv 1A schakelen, kies dan een ssr van 10A.

Ook lijkt het er op dat random ssr's sneller stuk gaan dan zero-cross units. Dat is althans mijn eigen ervaring (zelfs met a-merk versies).

Aangezien het gebruik van een random switching SSR voor een simpel verwarmingselement onzin is, is het onderscheid hier dus helemaal niet relevant.

Om toch even verder even off-topic te gaan:
http://www.crydom.com/en/tech/newslette ... 0types.pdf

Wat natuurlijk wel van belang is, is dat je niet per ongeluk een DC naar DC schakelend relais bestelt. Een fout die bij een onoverzichtelijke winkel als AliExpress of DX snel gemaakt is.

Klopt, die random kom je vooral tegen bij het schakelen van ac motoren (zoals in mijn roaster). Dit dan icm een zero cross detectie schakeling..

Dank voor de toelichting. Ik ga dan in dat geval voor een 40DA type. Ik had inderdaad in de tussentijd begrepen wat het doel van een SSR is en hoe dit werkt icm de PID die een DC input naar de SSR stuurt, waarna de SSR het verwarmingselement van de espressomachine schakelt waarvoor AC nodig is.

Een SSR zoals hier toegepast zie ik als een soort omgekeerde adapter zoals van een telefoon die een AC input omzet naar DC.

Is het nog verstandig om een koelelement te gebruiken bij de installatie of koelt het frame van de Silvia al voldoende icm met een warmtegeleidende pasta?

Sent from my Redmi 5 Plus using Tapatalk

FJP84 schreef: zo 12 aug 2018, 23:03Een SSR zoals hier toegepast zie ik als een soort omgekeerde adapter zoals van een telefoon die een AC input omzet naar DC.

Je kunt het zien zoals je wil natuurlijk, dat staat ieder vrij, maar het is gewoon een schakelaar, zoals je met de hand met weinig moeite een lichtknopje aan en uit zet, waardoor achter het knopje koperdraden met elkaar worden verbonden zodat de stroom (of dat nu AC of DC is maakt geen verschil) kan lopen.

Zet je die schakelaar steeds heel even aan en heel even uit, dan brandt de lamp halve kracht, zet je hem heel even aan en wat langer uit, dan brandt-ie zwakker, en zet je hem aan en steeds heel even uit dan brandt-ie bijna vol, etc.

FJP84 schreef: zo 12 aug 2018, 23:03 Is het nog verstandig om een koelelement te gebruiken bij de installatie of koelt het frame van de Silvia al voldoende icm met een warmtegeleidende pasta?

De SSD van mijn La Pavoni is zeer fors in over-capaciteit (het ding kost vandaag de dag meer dan € 200) en heeft geen extra koeling, afgezien van het aluminium kastje waarin hij is gemonteerd, gaat prima. De SSRs van mijn brander met elk een 1kW element onder hun hoede hebben een forse koelrib en een fan.

Maak het jezelf makkelijk en kijk wat Auber(ins) doet. Dan hoef je niet zelf het wiel uit te vinden.

Ik heb inmiddels ruim 20 Auber klonen gebouwd. Nooit problemen gehad met de gebruikte componenten.

Bij een eenkanaals relais wordt dit bij Auber achter het spatscherm geschroefd.
Wel even opletten dat je de 230V kant boven hebt, anders hangt deze bijna in je lekbak.
Voor de toepassing met een dubbel uitgevoerde SSR wordt deze onder de waterbak op de bodem van de machine geschroefd.